Temperaturführung zur Blühinduktion von Cattleya walkeriana

Anfang des Jahres habe ich mir zwei Cattleya walkeriana (semialba und ceorulea) angeschafft. Sie sollen auf der Fensterbank und im Sommer Draußen kultiviert werden. Als nun der erste Neutrieb nicht die gewünschte Blüte, sondern ein Blatt austrieb, mache ich mir nun intensivere Gedanken, die über die Tipps aus der Kulturdatenbank hinaus gehen sollen.
Südfenster, Osmosewasser auf knapp 400 mS aufgedüngt, abendliches Besprühen der Blattunterseiten, von April bis ca Juni (je nach Entwicklungsstand) reichlich Gießen, grobes Substrat (Seramis für Orchis), sind gegeben.
Jetzt geht es um die Temperaturen: Da Draußen die Nächte aktuell unter 15 Grad sind, stehen sie noch Drinnen, derzeit bei 19 – 30 Grad. In den verschiedenen Kulturanleitungen im Netz wird ständig betont, dass die Tages-und Nachttemperaturunterschiede für eine Blüte ausschlaggebend sein sollen.

In der Kulturdatenbank:
Sie brauchen nach der Bulbenreife - die möglichst im Spätsommer/Herbst eintreten sollte - diese deutlich kühl-hell-trockenere Zeit mit ausgeprägter Nachtabsenkung der Temperatur zur Blütenbildung.
Eingefügt aus <http://www.orchideenforum.de/kdb/index.php4?main_id=145&auswahl02=true&g_a_h=Art>


Auf mehreren Seiten im Netz der für Cattleya allgemein gehaltene Text:
Achtung: Darauf achten, dass zwischen der Tag- und Nachttemperatur während der Wachstumszeit mindestens 5°C Temperaturunterschied herrscht, dies ist erforderlich, um die Cattleya zur Blüte anzuregen und wird meist nicht beachtet.

Eingefügt aus <http://www.allegras-foren.de/phpbb2/orchideen/die-gattung-cattleya-und-deren-pflege-t381.html>

Ja was denn nun, nach der Bulbenreife oder während der Wachstumszeit? Ich hatte eigentlich noch die dritte Meinung eines Orchideenbetriebes der den „Sommer“ präferierte, gefunden. Hier finde ich leider die URL nicht mehr.

Für die Zimmerkultur würde es für mich im Winter nicht so einfach, die ausgeprägte Nachtabsenkung hinzu kriegen. Ich denke, dass 5 Grad Unterschied nicht reichen würden. Zumindest die brasilianischen Klimaangaben von den Wildvorkommen lassen mich so etwas vermuten. Mir ist natürlich klar, dass die Temperaturen am Naturstandort noch lange nicht das Optimum darstellen müssen.
Wie ist Eure Meinung dazu?

Gruß
Ralf

 

Ich würde sie im Zweifel im Winter kühler stellen (Treppenhaus, Schlafzimmer), und auch kaum gießen, nur die Bulben nicht schrumpfen lassen.

Immer warm und immer Wasser zzgl. Dünger läßt die Pflanzen gerne mal durchtreiben.
Nur man muß sich mit den Ruhezeiten und der Temperatur schon etwas beschäftigen, damit alles gut funktioniert.

Mir ist das mit einer Primärhybriden mit Cattleya warnerii und Lealia purpurea auch schon passiert.
Wobei das nicht so dramatisch war, die nächste Bulbe hat dann den BT gebildet.
L. purpurea mag nicht ganz austrocken im Winter, viele Cattleyen dagegen gerne trocken.

 

Ich stieß auf Ihre Kommentare und ich habe mich verlaufen.
Woher kommt all diese Informationen her? Sie verwenden Seramis (Ceramik (Ziegel Stücke)), eine Orchidee zu kultivieren, die auf Bäumen wächst?

Meines Wissens:
Walkeriana stammt aus Brasilien und wächst auf den Bäumen (90%) und ist einer der wenigen Cattleyas die auf Kork kultiviert könnte und sie bevorzugt kork.
Es gibt Hunderte von Farbe und Blume Variationen.
In ihrem natürlichen Lebensraum, können sie Temperaturen tolerieren von 1 - 34 Grad und vertragen volle Morgen Sonne. in hause Kultur, sie benötigen Temperaturen von 10 - 27 Grad.

Zu blühen, sie brauchen sehr viel Licht in den Morgenstunden und am Nachmittag viel weniger. (Einfach: Wenig Licht am Morgen, keine Blumen).
Normalerweise blühen sie mindestens einmal im Jahr, im Herbst. Sie können aber auch Blumen im Frühling. und manchmal Herbst und Frühling.
Die Walkerianas sind sehr beliebt, weil die Blüten von zwei zu vier Wochen Dauern.

Kultur. Walkerianas wachsen auf bäumen. Zu hause wachsen sie gut auf Kork, in einem Topf mit Kork-Stücke und gekocht (vorbehandelt) Pinien-rinde. Sie wachsen auch sehr gut in hängenden Korb (Basket).
Das Wasser muss schnell durchfliessen und wurzeln muss schnell trocknen.
Because Walkerianas grow on trees, they grow upwards, Bulben (Pseudobulbs) wachsen aus dem Topf (Pot) and the roots grow free. That does not mean the plant needs re-planting.

 

Am kommenden Wochenende gibt es eine sehr große Show und Verkaufsmesse hier.
Ich werde da zwei Freunde treffen, beide Cattleya-Spezialists. Beide wachsen Cattleyas seit über 30 Jahren und es gibt nichts was sie nicht kennen.
Beide pflegen Walkerianas und haben Über 200 Walkeriana Pflanzen je.

Ich werde sie für Details bezüglich der Pottingmischung (Substrat ?), Temperaturen und andere tricks bitten.

 

Seramis Orchideesubstrat ist eine Mischung aus Rinde mit einem 20 % (?) Anteil an gebrantem Tonteilen, es funktioniert für viele Orchideen recht gut.

Die Natur muß man nicht sklavisch nachbilden, schließlich ist die ganze Orchideenkultur in der Regel völlig künstlich.
Künstliche Vermehrung in sterielerm Medium, Dünger, Substrat, in der Wohnung oder Gewächshaus mit Heizung, Topf, Pestizide, Fungizide, reverse-Osmose-Wasser, womöglich Kunstlicht........

Ziel ist es, die Pflanzen sollen dauerhaft gesund wachsen und möglicht regelmäßig blühen.
Die Natur kann da inspirieren, nachzubilden geht i.d.R. überhaupt nicht.

 

Seramis (Ziegel Stucke) wird nicht mehr aus verschiedenen Gründen verwendet.

Zwei Gründe sind wichtig.
1. Es beeinflusst die Temperatur. Es ist bekannt, dass Ziegelhäuser im Sommer wärmer und im Winter kühler sind.
Sonnenschein wärmt Ziegel sehr schnell und Ziegel halten die Temperatur kalt oder warm viel länger.
Außerdem werden im nassen Zustand Verringerung der Temperatur um einige Grad.
"Ziegel"-Container vor allem diejenigen die schwitzen wurden und werden rund um die Welt zu kühlen Wasser verwendet.

2. Roots heften sich auf die Ziegel Stück und durchdringen die Poren für ankehrig.
Wenn die Zeit kommt zu spalten oder zu verpflanzen die Pflanz, das beigefügte Wurzeln Pause, und die Pflanze wird anfällig für Pilz-und bakterielle Erkrankungen.

Überall auf der Welt, "Seramis" ist seit langem ersetzt von "Perlite".
Perlite hat diese Probleme nicht. Perlite hilft auch mit die Belüftung des Bodens.
Blähtonkugeln ("Hydroton", "Hydrokorrels", etc), sind auch eine viel bessere Option für bestimmte Orchideen Arten und Blaehtonkugeln sind in Hydroponically wachsenden Orchideen verwendet.



Sorry for my bad German.

 

Vielen Dank für Eure Hinweise!
Eure Substratdiskussion verfolge ich mit Interesse. Mangels Erfahrung kann ich sie aber nicht kommentieren.


Orchids-world (Wie heißt Du eigentlich?):

Du hattest das Gefühl, Dich bei meinem Beitrag verlaufen zu haben, bist aber dennoch ausführlich auf ihn eingegangen. Danke dafür! Mir ging es vor allem darum, dass ich oft lese, dass die Tag- und Nachttemperaturdifferenzen zur Blühinduktion wichtig sind. Da ich bei der Kultur in der Wohnung Kompromisse eingehen muss, würde ich gerne dieses Wissen zum richtigen Zeitpunkt in die Tat umsetzen. Ich kann ja nicht über das ganze Jahr Brasilien imitieren.
Ich bin gespannt, welche Hinweise Du von Deinen Freunden erhältst und ob diese für mich hier in Deutschland umsetzbar sind.

Rüdiger:
Dass sie im Winter kühler stehen sollten, war mir schon klar. Derzeit denke ich, aus meiner Erfahrung mit Cattleya Baumarkt-Hybriden, dass unser Sommer für einen Freilandaufenthalt evtl. vielleicht doch zu kalt ist? Bei den Hybriden hatte ich im Winter oft unfertige Mini-Bulben. Derzeit plane ich, meine Cattleya am warmen Südfenter mit viel Wärme, Nährstoffen und Wasser aufzupusten, um sie dann erst bei entsprechend fast fertiger Bulbengröße ins Freiland zu stellen. Bin gespannt, ob das funktioniert. Denke ich da richtig?

Emmyli, falls Du das liest:
Du zeigst hier immer solche wunderschönen Cattleya-Fotos. Wie kultivierst Du Deine Cattleya eigentlich? Kannst Du mir zum Thema helfen?

Gruß
Ralf

 

Bei dem Lichtmangel im Winter wundert das mich nicht, daß keine Bulben fertig werden.
Da geht das Durchkultivieren nicht, zumindest nicht ohne Kunstlicht.


Also Licht ist das A und O der Cattleya-Kultur, die brauch ordentlich Sonne sonst wird das nichts, auch nicht mit der Blüte. Nur Überhitzen (Verbrennung) brauchen sie auch nicht. Im Hochsommer hinter Glas kommt das ohne Schattierung dazu.

Nur ich bin kein Cattleya/Laelia-Experte, meine bescheidene Erfahrung speist sich aus den frühen damaligen Tod von 2-3 Multihybriden vor meiner aktiven Orchideenzeit, und als Orchideeler habe ich nun nur 2 Pflanzen davon, die als Teilstückgekaufte blüht regelmäßig seit sie groß genug war.
Die als JP gekaufte Laelia wächst seit 3 Jahren gut und sollte nun nächstes (?) Jahr blühen, so hoffe ich zumindest.

 

Ich weiß, meine Nachrichten nicht wie erwartet. Leider, mein Englisch-Deutsch Langenscheidt Lexikon hilft mir nicht. Ein 30 Sekunden Nachricht verwendet 10 Minuten meiner Zeit.
Ich entschuldige mich, wenn meine Nachrichten/antworten manchmal nicht gerade sein scheinen.
Ich dachte, ich hatte Ihnen alle Informationen die Sie wissen müssen über walkeriana gegeben. Die Übersetzung war nicht sehr hilfreich.

Deutschland und Australien sind nicht viel anders.
Wir haben Schnee und Temperaturen weit unter 0 auch hier (bis zu -20).
Gestern Abend hatten wir 3 Grad und meine Orchideen, ich bin nur ein Hobby Züchter, habe ich nur ca. 1000 Orchideen Pflanzen und alle sind draußen (einschließlich meiner Vanda).

Manche Cattleyen Allianz Orchideen (zB. Sophronitis und Hybriden) brauchen plötzlichen eiskalten Morgen Temperaturen zu blühen.
Ihre walkeriana braucht viel Licht in der ersten Hälfte des Tages.
Der Schlüssel zum Erfolg ist auch der Pottingmischung (Substrat????), Ich glaube, Sie werden viele besser Resultaten haben, wenn sie ihre eigene mix vorbereiten statt ein Fertige kaufen.

Ein Unterschied von 5 Grad im Frühling und Herbst ist normal.

 

Aus Jürgen Röth, Cattleya, Verlag Eugen Ulmer 2001.

Zusammenfassend zu Kultur von Cattley walkeriana:

grobes Substrat bzw. Blockkultur, viel Luft um Wurzeln, nicht oft stören

maximales Licht, bei Wachstum reichlich Wasser und hohe Luftfeuchte, ausreichend nächtliche Temperaturabsenkung, schwache Düngung fördert Wachstum und Blühleistung, im Winter Temperatur bis 10-12 °C sind ok bei relativ trockenem Stand.

Am Ende der der Ruheperiode, d.h. vor Wachstumsbeginn blüht die Pflanze i.d.R. zwischen Dezember und März, gegelgetlich im April oder Mai.

Ursache Blühfaulheit:weiteres Gießen und Düngen im Herbst, nachdem die Pflanze ihr Wachstum eingestellt hat. Die Pflanze muß ruhen wenn der Trieb ausreifen soll, recht trocken halten, nicht zu warm